توفر جزيرة لوندي مكانًا سنويًا للحج لستيف دوفر وأصدقائه وأطفاله - وفي أغلب الأحيان تكون الفقمات جاهزة للضحك.
لقد تم تفجيرنا بسبب رياح تبلغ سرعتها 55 ميلاً في الساعة من الغرب، وبما أن هذا يمكن أن يكون مثيرًا على ساحل ديفون الشمالي، إلا أنه لا يفضي إلى الغوص.
أضف إلى ذلك أن المد كان سينحسر بسرعة عندما نكون في منتصف الطريق من كلوفيلي إلى جزيرة لاندي - مما يخلق نوعًا من الاضطراب الذي كان يمكن للكابتن أهاب أن يتجنبه حتى لو كان موبي ديك يلوح بعلم أبيض - وسوف تفهم سبب انسحابي الغوص.
مع الطقس البريطاني، لا توجد ضمانات. وكان كلايف بيرسون - مالك وربان القارب المستأجر جيسيكا هيتي - أول من ذكرني بهذا عندما حجزت.
لقد كان يفعل ذلك باستمرار منذ أن حجزت له لأول مرة ليأخذنا إلى لوندي في عام 1992.
تتمثل سمات كلايف الأخرى في الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، ومعرفة وثيقة بساحل ديفون الشمالي وأنظمة المد والجزر والطقس في قناة بريستول، ومهاراته في الطهي على متن السفينة.
لكن توقعات الطقس في يوليو/تموز الماضي كانت تشير إلى هبوب رياح غربية خفيفة. لقد اخترت شهر يوليو لأنه في رحلة سابقة مررنا بسبعة أو ثمانية من أسماك القرش المتشمسة وهي تصيد العوالق بشباك الجر في منتصف الطريق إلى الجزيرة.
كانت تجربة الغطس مع هذه الحيوانات النباتية إحدى اللحظات المميزة تحت الماء، وتمنيت أن أكون محظوظًا بما يكفي لتكرارها.
وصلنا إلى كلوفيلي مساء الجمعة. يجب أن تكون القرية واحدة من أكثر القرى الخلابة والفريدة من نوعها في ديفون وكورنوال.
إنه متجمع في شارع مرصوف بالحصى شديد الانحدار وضيق يبدأ في الغابة بالأعلى وينتهي عند جدار المرفأ على بعد مئات الأقدام أدناه.
لا يوجد وصول للسيارات. لم يكن ديف يعرف ذلك عندما ترك محفظته خلفه. بحلول الوقت الذي عاد فيه، وهو يلهث بشدة ولكن يهز محفظته بانتصار، كنا قد شربنا مكاييلين.
الإفطار في New Inn صباح يوم السبت كان ممتازًا. استمتع ابني فيوهان بالرنجة. لقد نصحت بالخبز المحمص ولحم الخنزير المقدد، لكن بصراحة لم أكن لأستمع إليه أيضًا لو كان عمري 15 عامًا.
لقد استكشفنا القرية وشاهدنا الشلال "الشهير" – حسنًا، إنه مشهور في الأيام التي يعرف فيها القرويون أن السياح الأمريكيين موجودون في المدينة.
في الساعة الحادية عشرة، قمنا بتحميل القارب، بما في ذلك نقل طائرتي أندريس التوأم 11 أسفل الدرجات القديمة.
عبس كلايف عند رؤية المجموعة المزدوجة الثقيلة، مدركًا أنها إذا سقطت على قدم شخص ما فسوف تسبب ضررًا دائمًا.
ولكن سرعان ما نظرنا إلى القرية المتضائلة بينما كان القارب يغوص بلطف على الأمواج.
عند اجتياز حماية هارتلاند بوينت، أصبح من الواضح أن التوقعات كانت غير صحيحة. ركضنا مباشرة إلى القوة 6 باتجاه الجنوب الغربي.
بعد مرور ساعة من الرحلة، انضمت إلينا مجموعة مكونة من 15-20 دلفينًا – وهو مشهد سحري في أي وقت. كان الجميع محاصرين في الإثارة.
قام الأطفال جنبًا إلى جنب مع أمهاتهم بتتبع صحوتنا لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك بينما واصلنا التحرك ضد الانتفاخ.
النصف الثاني من الرحلة في مثل هذا البحر هو الجزء الذي يختبر بطانات المعدة. الصمت والانتفاخ. تضخم والصمت. الملعب والموجة. الموجة والملعب.
سرعان ما دفعت الطائرة بدون طيار ذات المحركات القوية والنفحة المتقطعة لأبخرة الديزل إلى محاولة رماة فيوهان الانقلاب.
لقد فازوا، وقضيت العشرين دقيقة التالية في طمأنته بأنه سيشعر بالتحسن عندما ينتهي، وأنه ربما لن يعاني مرة أخرى.
قضى فيوهان المرحلة الأخيرة من الرحلة مغمض العينين، ووجهه أصفر قليلاً.
ومع ذلك، كان أول ما يجب القيام به في جزيرة لاندي هو الغداء. أخذنا كلايف خارج منطقة الحظر وأعطانا خطوطًا وقضبانًا.
وفي غضون لحظات، كانت أول سمكة إسقمري تتلوى في الدلو، وفي غضون 20 دقيقة كان لدينا حوالي 20 سمكة.
يكسوها كلايف في فتات الخبز والأعشاب من حديقته ويطبخها أثناء الغوص. هذه نضارة!
ثم ذهبنا إلى جول روك. فالغوص مع الفقمات – أو بالأحرى الفقمات التي تغوص معنا – لم يكن مضموناً. كان لدي استمتعت بلقاء قصير واحد فقط في زيارة سابقة.
لقد كنت الأول في الداخل والخارج نحو المنحدرات. وكانت الرؤية جيدة جدًا، كما هو الحال غالبًا في هذا الوقت من العام.
الحيلة مع الأختام هي عدم البحث عنها. ما عليك سوى الجلوس على ارتفاع 4-5 أمتار والانتظار دون النظر حولك.
فعلت هذا، وفي غضون دقيقة شعرت بسحب على زعنفتي اليسرى. التفتت ببطء لأرى فقمة كبيرة مرحة تقضمها.
في بعض الأحيان، تؤدي مواجهتهم إلى التراجع، لكن ليس هذا. لقد أراح رأسه ببساطة على ركبتي، وهو يتلفظ بلطف على ثنيات فخذي drysuit.
عندما انضم إلي الغواصون الآخرون، سبح الفقمة لتحيتهم، مثل كلب كبير رطب.
ثم انضم إليه آخرون، ينقضون ويغوصون ويلتفون في أعمدة ضوء الشمس.
يتساءل الناس عن خفة حركة الفقمات ومهاراتها المائية عندما يرونها على الشاشة، لكن التفاعل معها في الماء شيء آخر.
لقد سبحت جنبًا إلى جنب مع أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الطرف الأسود؛ تم الشقلبات مع مانتاس. تم تصوير الأخطبوطات وهي تسبح بحرية من مسافة قريبة؛ لقد رافقتني الدلافين أثناء الغطس وكان سطح الحوت الأحدب تحت قاربي، كلها تجارب سحرية.
لكن التواجد مع فقمات لوندي البرية يعد من بين أكثر لقاءاتي تحت الماء إثارة وإبهارًا.
يقول البعض أنه يجب على الغواصين تجنب الاتصال الجسدي مع الكائنات البحرية، وأنا أتفق معه إلى حد كبير. ومع ذلك، لم يطلب أحد من الفقمات تجنب الاتصال الجسدي مع البشر.
حتى لو تمكنت من إيصال هذا الأمر، أعتقد أنهم لن ينتبهوا لذلك. لم أعرف قط مثل هذه المخلوقات اليقظة.
كانت هناك عدة مناسبات عندما اقتربت الفقمات ببساطة من مسافة لا تزيد عن بوصة واحدة من قناعي ثم بدأت في الدفع بأنوفها.
هذا تركني أتوجه إلى بلدي أخطبوط لمنحهم تطهيرًا سريعًا، وإرسالهم إلى الوراء. وسرعان ما عادوا للعب أكثر.
كان هناك الكثير من الفرص لملء بطاقات الذاكرة الخاصة بي. التقط أندريس لقطات من لوزتي الفقمات أثناء محاولتهما قضم عدسة الكاميرا الخاصة به.
بعد 90 دقيقة عدنا إلى القارب - ولكن ليس من دون أن يحاول بعض الفقمات إعادتنا إلى الخلف أغراض.
بالعودة إلى جيسيكا هيتي، تأملنا غوصنا المذهل أثناء تناول سمك الماكريل المطبوخ الطازج في فتات الخبز وإكليل الجبل. رائع!
كان لدينا القليل من الوقت قبل تفريغ معدات التخييم والخزانات الخاصة بنا لإعادة تعبئتها، لذلك أخذت فيوهان، الذي تعافى الآن من حادثة سمك الرنجة، للغطس باستخدام الأختام.
ارتدى بذلة ومعدات الغطس، بينما احتفظت بمعدات الغوص الخاصة بي.
وفي غضون لحظات من وصولي إلى ارتفاع 4.5 متر، انفجرت إحدى الأختام العديدة لإرضاء فضولها بشأن رفرفة فيوهان على السطح.
لقد شاهدت الفقمة وهي تنقض على مسافة بوصات منه، وتلتف بعيدًا في اللحظة الأخيرة وتغوص مرة أخرى إلى الأسفل قبل أن تعود للأعلى سريعًا - ثم اتصلت!
التقطت الكاميرا ختمًا مبتسمًا وزعانفه الأمامية متمسكة بكاحلي فيوهان - وهي لحظة اتصال غير عادية وحميمة، ولم تدم طويلاً.
التفت فيوهان ليرى الختم، وكان أكثر ابتهاجًا مني. ظللت أفكر: "كم هي تجربة رائعة أن يتم تقاسمها بين الأب والابن!" ستبقى تلك اللحظة النادرة معنا على حد سواء.
دار الختم بيننا، وقام بالاتصال الطوعي لمدة 20 دقيقة تقريبًا. بحلول ذلك الوقت كان انخفاض حرارة الجسم يتسلل إلى مكان فيوهان السيئ بذلة، وحان وقت تناول الشاي الساخن على متن القارب.
عند الهبوط وجدنا أن سيارة لاند روفر الخاصة بالجزيرة قد نقلت معداتنا إلى موقع المخيم. لقد تركنا للمشي، مقدمة مع كل خطوة لجمال لوندي وقوته.
ومع ذلك، كان الصعود شديد الانحدار، وكان أندريس متأخرًا بعض الشيء. لقد تم تصميمه من أجل القدرة على التحمل في بيئة انعدام الجاذبية دون منحدرات شديدة - أو ربما يكون سعيدًا بالسماح للأشخاص الأكثر شغفًا بالدخول إلى الحانة أولاً، حتى يتمكنوا من الترحيب به بنصف لتر من الجعة الذي استحقه عن جدارة ولكن اشتراه الآخرون.
وبصرف النظر عن القرية، يوجد في لوندي منارتان - المنارة القديمة والأحدث. يمكن استئجار Old Light على مدار الأسبوع، وهو أحد أكثر الأماكن التي أقمت فيها غموضًا على الإطلاق.
لقد تم بناؤه على أعلى نقطة في لوندي لحماية العديد من السفن التي قد تصطدم بالجزيرة في الأحوال الجوية السيئة - ومع ذلك تستمر السفن في الاصطدام بالمنحدرات.
أصبح من الواضح تدريجياً أن أسوأ الاصطدامات حدثت في أوقات الرياح الغربية أو الجنوبية الغربية العاتية مقترنة بسحابة منخفضة أو ضباب بحري جعل الضوء القديم غير مرئي بشكل فعال.
ومن ثم فإن الأحدث يقع على أدنى رأس في الطرف الجنوبي من الجزيرة.
لقد زودت الأوقات مع أو بدون Old Light الغواصين بعدد من حطام السفن المثيرة للاهتمام، ولكن Montague هي في فئة خاصة بها.
كان هذا أكبر حطام في قناة بريستول، وكان عبارة عن مدرعة بحرية ضخمة للأسطول البريطاني العظيم، ولكنها ضربت الركن الجنوبي الغربي من لوندي في ليلة مقمرة في عام 1907.
وتتناثر بقاياها الضخمة بين حقول عشب البحر على مسافة لا تزيد عن 10 أمتار.
بعد بضع مكاييل وبعد تناول العشاء في حانة ماريسكو، انسحبنا إلى خيامنا وسط ريح كانت تهب بشكل واضح.
استيقظت في الساعة الثالثة صباحًا بسبب هطول المطر على الخيمة، بسبب عاصفة من القوة 3. لم يكن هناك شيء مسموع فوق صوت طرق الماء ورفرفة قماش الخيمة.
عندما أخرجنا رؤوسنا من الخيمة وسط الرياح الغربية التي كانت لا تزال قوية في صباح اليوم التالي، لاحظت وجود خيمة أخرى في مجموعتنا - شيء أخضر صغير.
انهارت خيمة ديف. وقد انفجر كل عمود من ألياف الكربون بفعل قوة الريح، مما أجبر ديف وابنه على الإخلاء وإقامة خيمتهم الاحتياطية التي تتسع لشخصين.
حزمنا أمتعتنا وألقينا الخيمة المنفجرة في قفزة وذهبنا للغوص.
يعتقد كلايف أن الريح لا تزال في القوة 7، وكان متشككًا في قدرته على القيام بعبور العودة في وقت لاحق بعد الظهر كما هو مخطط له.
كان هذا يقلقني، حيث كان من المقرر أن أسافر إلى تركيا لمدة أسبوعين منتجعات مميزة مساء الاثنين.
بسبب الطقس، بقينا على مقربة من الجانب الشرقي من الجزيرة للغوص في Knoll Pins، وهما عمودان عظيمان من الصخور يرتفعان من 32 مترًا لكسر السطح عند انخفاض المياه.
ترتبط الدبابيس بسرج ضيق يبلغ ارتفاعه حوالي 9 أمتار، وتقف بعيدًا عن المنحدرات وتقع مباشرة في تدفق المد والجزر، لذا فهي مغطاة بالحياة.
تفسح سعف عشب البحر الكبيرة التي يصل طولها إلى 12 مترًا المجال لأخاديد عميقة ومثيرة يغفو فيها كلب البحر.
يسبح الوقواق ذو الألوان الزاهية والنباتات الأكبر حجمًا بين السعف. قبالة في التيار توجد المياه الضحلة من المريلة وبولاك.
وعلى ارتفاع 25 مترًا، وجدت سمكة كونجر تختلس النظر من تحت صخرة كبيرة، وعندما اقتربت، لاحظت وجود جراد البحر بجانبها.
وبالذهاب إلى الجانب، تمكنت من وضع يدي خلف الكركند، الذي أطلق النار وأزيز للخلف. من النادر جدًا رؤيتهم يسبحون بحرية.
تقدمنا صعودًا إلى الجانب الشرقي من Pins، مع جدران شفافة مغطاة بشعاب مرجانية ديفون وشقائق النعمان الجوهرية البراقة، والمزيد من أسماك كلب البحر على الحواف.
لقد انعطفنا عند الزاوية، متجهين غربًا الآن، ووصلنا إلى سرج بطول 9 أمتار يربط بين الدبوسين ومررنا استعدادًا للصعود إلى السطح على الجانب الشمالي.
أكلنا الماكريل لدينا الغداء في ملجأ جول روك، ثم غاص مع الأختام مرة أخرى. لقد كان أفضل من اليوم السابق، وكان هناك المزيد. رقصنا وسبحنا معهم لأكثر من ساعة.
بعد الغوص، سأل ابني كلايف عما إذا كانت الفقمات تأكل طيور النورس. فأجاب: "لا، ليس لديهم أي اهتمام بهم".
لقد طرح فيوهان هذا السؤال لأن جروًا تبعنا إلى القارب وكان يسبح بلطف حوله.
كان هناك نورس كبير يجلس بالقرب من الماء، منتظرًا أي بقايا من سمك الماكريل.
شاهدنا جميعًا الفقمة الصغيرة وهي تتسلل خلف النورس وتندفع نحو ريش ذيله، مما جعله يرفرف منذرًا.
خلال 30 عامًا من اصطحاب الغواصين والصيادين إلى لوندي، اعترف كلايف بأنه لم ير هذه الخدعة من قبل.
عدنا إلى رصيف المراكب الصغيرة لالتقاط معدات التخييم الخاصة بنا. قرر كلايف القيام بمحاولة العبور.
لم يكن الأمر سلسًا، ولكن على الأقل لم نكن في مواجهة الريح، وقد يستغرق الأمر ساعة أخرى قبل أن تندفع المياه إلى حالة جنونية بسبب تأثير الرياح على المد والجزر.
استخدم كلايف الانتفاخات التي يبلغ ارتفاعها 15 قدمًا لدفع جيسيكا هيتي نحو كلوفيلي. في بعض الأحيان كنا نتصفحها، وتصل سرعتها إلى 16 عقدة. لم يكن أحد يعاني من دوار البحر، واستمتع الجميع بهذه الرحلة.
لقد كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة.
ليس الغوص فقط هو الذي يجعل الرحلة إلى لوندي جديرة بالاهتمام - بل إنها تجربة كلوفيلي وماريسكو بأكملها والكثير من الضحك وسط الطقس غير المتوقع، آمنين في رعاية أحد ربان الرحلات الأكثر خبرة في المملكة المتحدة.
مع الطقس البريطاني، لا توجد ضمانات، ولكن عندما تتمكن من الغوص في لوندي، يمكنك ضمان بعض الأشياء الفريدة تجارب الغوص. صلوا من أجل الطقس الجيد، ثابروا واذهبوا إلى هناك.
تبلغ تكلفة الرحلة اليومية لستة غواصين على متن جيسيكا هيتي 420 جنيهًا إسترلينيًا، أو الإقامة في لوندي 390 جنيهًا إسترلينيًا، موقع كلوفيليشارترز.
