غواص إندونيسي خاص
طور الصيادون في جنوب إندونيسيا مهارات الغوص الحر المشابهة لمهارات بدو الباجاو الذين واجهتهم ليزا كولينز سابقًا في الشمال الغربي. أثناء توقفها على متن السفينة، وجدت أن غطساتها مسلية بشكل غير متوقع
التركيز بقوة بينما كنت أحاول تصوير سمكة المهرج الصغيرة بالكاميرا الخاصة بي وهي ترقص بين ذراعي شقائق النعمان، أدركت فجأة أن هناك من يراقبني.
نظرًا لكوني على عمق 5 أمتار تقريبًا، اعتقدت أنه يجب أن يكون صديقي في الغوص. نظرت للأعلى، كدت أن أقفز من جلدي لأرى صبيًا صغيرًا يبتسم لي، ويبدو غريبًا في نظارات خشبية محلية الصنع.
أعطاني إبهامًا مزدوجًا، وسبح ببطء عائدًا إلى السطح، قبل أن يغوص مرة أخرى إلى الأسفل مرة أخرى، ويقوم بشقلبات ويوجه لي وجوهًا مضحكة بينما كنت ألتقط صورته.
وسرعان ما انضم إليه بعض الأصدقاء الذين سبحوا من الشاطئ، وهم يدوسون الماء ويتناوبون في الغوص على شكل بط، ويدفعون بعضهم البعض جانبًا إذا غطس أكثر من واحد في نفس الوقت، ويتدافعون للحصول على مكان أمام عدسة الكاميرا. التظاهر بشكل أكثر إبداعًا في المنافسة لمعرفة من يمكنه أن يجعلني أضحك أكثر.
ما أدهشني لم يكن فقط الغوص شبه المستمر إلى الأعماق، بل طول المدة التي قضاها تحت الماء بحبس نفس واحد. لقد لاحظت أن بعضهم كانوا يستخدمون شبشبهم كمجاديف، وهو ما بدا أنه يساعدهم على السباحة بشكل أكثر فعالية تحت الماء، ولكن ربما كان مجرد وسيلة للحفاظ على سلامة أحذيتهم.
طوال الأربعين دقيقة التالية، قاموا بترفيهي أنا والغواصين الآخرين في مجموعتي بتصرفاتهم الغريبة حتى اضطررنا للصعود، واستنفد الهواء في خزاناتنا.
بمجرد وصولي إلى السطح، تمكنت من رؤية أن عمر الصبية يتراوح بين 12 وXNUMX عامًا تقريبًا. كانوا يرشون الماء ويضحكون على السطح من حولنا، ويتفادون بعضهم بعضًا ويؤدون حركات سباحة متزامنة عشوائية، ويلوحون بأرجلهم في الهواء.
كنا نغوص من على متن سفينة Mermaid II، في الطريق من راجا أمبات إلى ماوميري في إندونيسيا - وهي رحلة خاصة للتنوع البيولوجي مدتها 16 ليلة عبر سبعة بحار - وكنا راسيين حاليًا في وسط جزر ألور.
وهي جزء من بركان خامد، يبرز من المحيط، ويتكون من مجموعة من جزيرتين رئيسيتين وعدة جزر صغيرة في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية. وهي جزء من جزر سوندا الصغرى، الواقعة بين بحر فلوريس وبحر سافو والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.
اقترب ضلعنا الداعم منا ببطء. عندما أخذنا أدواتنا وصعدنا على متن القارب، تسلق بعض الأولاد أيضًا على متن القارب، بينما تعلق آخرون بالحبال المرتبطة بالجوانب القابلة للنفخ، كلهم على استعداد للاستمتاع برحلة بحرية لطيفة للعودة إلى لوح النجاة.
من الواضح أن طاقم القارب كان معتادًا على الأولاد من الرحلات السابقة إلى المنطقة وتحدثوا معهم باللغة الإندونيسية، وترجموا أسئلتنا وإجاباتنا، والتي وجدها الأولاد مضحكة للغاية، وكانوا يقهقهون ويضحكون بصوت عالٍ.
عند الاقتراب من ميرميد 2، رأينا مجموعة كاملة من القرويين في زوارق مخبأة، وقوارب صيد صغيرة وطوافات مصنوعة من جميع أنواع الحطام والحطام تتجه في نفس الاتجاه وتتسلق على لوح البط في مؤخرة لوح النجاة. ضحكنا عندما رأينا العديد من الأطفال، بعضهم أطفال صغار، في جذوع الأشجار الصغيرة، يستخدمون قطعًا من البوليسترين كمجاديف.
ومن الواضح أنهم لم يكن لديهم أي خوف من المحيط، لأنهم كانوا يستمتعون بملء الزوارق بالماء حتى تكاد تغمرها المياه.
كنا نغوص قبالة قرية يان في جزيرة بورا، وهي صخرة وحيدة في وسط جزر ألور. نظرًا لكونهم نائيين جدًا، فليس أمام سكان الجزيرة خيار سوى العيش بعيدًا عن البحر. الصيد هو وسيلة للحياة.
تقع الجزر في وسط "حلقة النار"، وتتكون من الرمال والصخور البركانية التي، إلى جانب مزيج من العديد من التيارات الغنية بالمغذيات، تشكل نظامًا صحيًا للشعاب المرجانية بشكل لا يصدق ومليء بالحياة البحرية، من أعمق الأعماق حتى الشاطئ.
لقد حقق القرويون أقصى استفادة من الشعاب المرجانية المنحدرة بلطف على عتبات منازلهم عن طريق اختيار الغوص الحر، وإنشاء أقفاص صيد من الخيزران محلية الصنع لتكملة أنواع الصيد التقليدية باستخدام القوارب.
يسبحون مسافة قصيرة من الشاطئ ويجرون الأقفاص، ثم يضعونها على المنحدرات على أعماق تتراوح بين 5 إلى 10 أمتار، ويثبتونها بالصخور. أثناء الغوص، شاهدنا عدة أشكال وأحجام مختلفة من الأقفاص المليئة بالأسماك الملونة، المنتشرة فوق الشعاب المرجانية على أعماق مختلفة.
اضطررت إلى منع نفسي من استخدام سكيني لفتح الأقفاص، مذكّرة نفسي بأن هذه الأسماك ضرورية لبقاء القرويين على قيد الحياة.
انطباعي عن إن راحة الأطفال تحت الماء، وقدرتهم على السباحة تقريبًا قبل أن يتمكنوا من المشي، وتمكن الصيادين الذين يمارسون رياضة الغوص الحر من البقاء تحت الماء لفترات طويلة من الزمن، جعلني أفكر في الباجاو - غجر البحر المشهورين. تساءلت عما إذا كان هؤلاء القرويون مرتبطين بطريقة أو بأخرى بهذا الشعب الرائع.
الباجاو هم بحارة، أصلهم من أصل ماليزي. على مدى قرون، عاشوا بالكامل تقريبًا في البحر، وأبحروا بمنازلهم الخشبية الكبيرة، التي تسمى ليبا، على عوامات حول المحيطات بين ماليزيا والفلبين وإندونيسيا.
تقول الأسطورة أنهم كانوا في الأصل شعبًا يسكن الأرض وذهب إلى البحر بحثًا عن ابنة ملكهم، والتي إما جرفتها عاصفة إلى البحر أو اختطفتها مملكة مجاورة. ولم يتمكنوا من العثور عليها، فبقيوا في البحر بدلاً من مواجهة غضب الملك.
تشير الدراسات إلى أن أصولهم كانت من سكان البحر في حوالي عام 800 بعد الميلاد، على الرغم من أنه تم تسجيلهم لأول مرة من قبل المستكشفين الأوروبيين في عام 1521.
لقد أذهلني هؤلاء البدو منذ فترة طويلة. لقد شاهدت فيلمًا وثائقيًا عنهم قبل عدة سنوات، وتمنيت أن أتمكن من مقابلة بعضهم.
أثناء الغوص في توباتاها، رأيت مستعمرة صغيرة من قوارب الصيد مترابطة معًا، مع أكواخ من الخيزران على أسطحها. تساءلت بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي عما إذا كان هؤلاء من قبيلة باجاو.
في العام الماضي، عند زيارتنا لجزيرة بنتان (التوقف في بنتان، ديسمبر)، رأينا العديد من سكان البحر، يعيشون في قوارب ضخمة مصنوعة من الخيزران، مع شبكات صيد معلقة تحتها، وكلاهما يرسو على رصيف طويل بالقرب من قرية تريكورا. والإبحار حول الجزيرة.
وأكدت مونيكا، مديرة Dive In Bintan، أن هؤلاء هم من قبيلة الباجاو الذين كانوا يزورون المنطقة من حين لآخر. لقد حالفنا الحظ برؤيتهم بينما كنا هناك.
فإلى جانب بعض المراكب العائمة الراسية على الرصيف، كانت هناك أخرى على ركائز متينة تعود إلى أولئك الذين اختاروا الاستقرار في منطقة واحدة بدلاً من التجوال في البحار. وعلى الرغم من استقرارهم، إلا أنهم ما زالوا يعيشون في البحر ومنها.
تحتوي بعض المنازل على مولدات كهربائية صغيرة بينما يستخدم البعض الآخر الطاقة من الرصيف.
كنت أشعر بالفضول لرؤية عدد لا بأس به من القطط والكلاب التي يتم الاعتناء بها جيدًا وهي تتجول في القرية العائمة. من الرصيف، كنا نرى دراجات نارية وثلاجات وهوائيات تلفزيون داخل العديد من المنازل ذات الواجهات المفتوحة، وحوض جاف مؤقت لقوارب الصيد بين اثنين منها.
أخبرتني مونيكا أن مراكب ليبا ستظهر بشكل غامض، حيث ستأتي لبضعة أيام إلى أسبوع وتوسع القرية البحرية بشكل كبير. يبدو أنه لا يوجد أي منطق في ظهورهم، وقد يستغرق الأمر أشهرًا بين الزيارات.
أثناء الغوص حول بنتان، رأينا عددًا لا بأس به من الهياكل العائمة بشكل فردي، حيث كانت شباك الصيد الضخمة الخاصة بها معلقة تحت منصة الخيزران، أو تم إنزالها بالفعل لصيد الأسماك.
أصبحت الشباك، التي تجلب صيدًا أكبر بكثير، مفضلة الآن على الغوص الحر، ولكن في المياه الضحلة فوق الشعاب المرجانية رأينا أيضًا بعض الرجال يمارسون الصيد بالرمح أثناء الغوص الحر، ويقضون عدة دقائق تحت الماء قبل أن يصعدوا إلى السطح.
دراسات عديدة تم إجراؤها على هؤلاء الأشخاص، بسبب مهاراتهم الاستثنائية في الغوص الحر. قام العديد منهم بتمزق طبلة الأذن عمدًا عندما كانوا صغارًا، للسماح لهم بالغوص والصيد بسهولة أكبر. ولسوء الحظ، فإن هذا يسبب صممًا أكثر مما كان متوقعًا في باجاو الأكبر سنًا.
إنهم يميلون إلى العمل لمدة خمس ساعات تقريبًا تحت الماء كل يوم، وقد تكيفوا وراثيًا على مدى آلاف السنين لتسهيل أسلوب حياتهم.
في عام 2018، وجدت الدراسات أن طحال باجاو كان أكبر بنسبة تصل إلى 50% من طحال الأشخاص الذين يعيشون على الأرض. عندما ينقبض الطحال في العمق، يتم طرد الدم الغني بالهيموجلوبين إلى مجرى الدم. مع الطحال الأكبر حجمًا، يتم طرد المزيد من الطحال، مما يسمح بحبس النفس لفترة أطول.
وقد وجد أيضًا أن الباجاو لديهم جينات أخرى قد تساعد في طرد ثاني أكسيد الكربون وجين يساعد في نقص الأكسجة (انقطاع التيار الكهربائي) في العمق. وقد وجدت دراسات أخرى أن لديهم رؤية أفضل تحت الماء من الأوروبيين، والتي تم صقلها على مدى السنوات العديدة التي قضوها تحت الماء.
عندما عدنا إلى ألور، عندما قمنا بالغوص في موقعنا التالي بالقرب من المكان الذي كان فيه الأولاد، رأينا عددًا كبيرًا من أقفاص الصيد المصنوعة من الخيزران.
أثناء صعودي إلى أعلى الشعاب المرجانية نحو عمق التوقف الآمن، رأيت رجلاً أبيض الشعر، يبدو كبيرًا في السن، يغرق قفصًا آخر، ويستغرق وقتًا في وضعه بعناية ووضع الصخور لتثبيته في مكانه.
لا بد أن الأمر استغرق أكثر من أربع دقائق قبل أن يسبح ببطء إلى السطح، قبل أن ينزل على الفور تقريبًا لفحص القفص مرة أخرى، للتأكد من تثبيته بشكل صحيح.
في غطستنا التالية في مكان آخر قريب، شاهدنا سجادة من شقائق النعمان تلوح بأذرعها، ومشهدًا من الأنماط والأنسجة. بدا الأمر مثل كومة من الشعر في غرفة معيشة جدتي في الثمانينات، مليئة بأسماك شقائق النعمان الراقصة.
وفي نهاية غطستنا، أثناء السباحة على طول الشعاب المرجانية على ارتفاع 8 أمتار، رأيت اثنين من الصيادين يغوصان عميقًا، باستخدام رماح محلية الصنع لصيد أسماك شقائق النعمان. في نظاراتهم الخشبية الصغيرة ذات المظهر المضحك، سبح كل واحد منهم ليُريني صيده قبل الصعود إلى السطح.
كان من المحزن رؤية الأسماك الصغيرة المميزة وهي تتصارع على الرماح في مخاض حياتها الأخير، لكن موتها كان ضروريًا، كما قيل لي لاحقًا، حيث تم استخدامها كطعم في أقفاص الخيزران.
وقفز صيادان آخران إلى الشعاب المرجانية واستخدما الصخور لتثبيت شبكة كبيرة، مع عوامات مثبتة في الأعلى لمساعدتها على البقاء في مكانها. لقد شاهدتهم وهم يعملون، ويبقون في الأسفل لعدة دقائق في كل مرة، قبل أن يتشتت انتباهي مرة أخرى من قبل الأولاد وهم يغوصون لالتقاط الصور لهم. وكانت التجربة ساحرة ومذهلة.
المزيد من عمليات الغطس خلال اليومين التاليين جعلتنا نتوقع ظهور الصيادين أو الأولاد في كل مرة. في غطسة ليلية على جدار صغير،
فوجئنا بشبكة ضخمة، تكاد تكون غير مرئية في الظلام، يصل طولها إلى أكثر من 100 متر أو أكثر. كان الغواصون الأحرار قد حددوا الوقت في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم لاصطياد أي سمكة تصطاد فريسة في الليل.
بفضل الصيد المستدام وبعض التجارة مع سكان الأرض، تمكن الباجاو من البقاء على قيد الحياة لمئات السنين، وحتى مع القبول الحتمي لبعض التكنولوجيا الحديثة، يمكنهم الاستمرار في البقاء على قيد الحياة من خلال العيش من البحر.
ميزات أخرى من العرض الخاص للغواص الإندونيسي – مايو 2019
عطلات أخبار اندونيسيا
