تم التحديث الأخير في 17 أغسطس 2024 بواسطة فريق ديفرنيت
احتضان الضوء. تعجب بها. أحبها. ولكن قبل كل شيء، اعرف النور. اعرف ذلك بكل ما تستحقه، وسوف تعرف المفتاح لذلك تصوير".
ربما خطرت هذه الكلمات التي قالها جورج إيستمان، مؤسس كوداك، في ذهني عند اختيار الصور لعمود هذا الشهر، لأن الصورة الخضراء أدناه لم يتم التقاطها في رقميولكن منذ سنوات في أحد أفلامه.
الفيلم، كما يجب أن أشرح للقراء الصغار، هو ما كنا نستخدمه قبل أن تختفي الكاميرات رقمي. فكر في الأمر على أنه مستشعر صورة مدمج وبطاقة ذاكرة، على الرغم من أنه يجب إعادة ضبطهما باستخدام رافعة بين اللقطات وهذا يتيح لنا فقط التقاط 36 صورة أثناء الغوص.
أوه، كما أنه لن يُظهر لنا صورنا، حيث يخفيها بعيدًا لعدة أيام أو حتى أسابيع قبل أن نعرف ما إذا كانت قد ظهرت أم لا!
لقد تغير الكثير في تصوير منذ تلك الأيام، لكن نصيحة إيستمان لا تزال وثيقة الصلة بالموضوع أكثر من أي وقت مضى. قد تتطور التكنولوجيا، لكن الطريقة التي يتصرف بها ضوء الشمس تحت الماء تظل ثابتة.
ومع ذلك، من جميع فروع تصوير، يشتهر المصورون تحت الماء بعدم احترامهم للضوء.
يمكننا أن نتوصل إلى أعذار مقنعة، مثل الاضطرار إلى التركيز على البقاء آمنًا في بيئة غريبة أثناء التصوير، لكنني أعتقد أن الجاني الحقيقي هو ومضاتنا الضوئية.
يتم التقاط معظم الصور تحت الماء باستخدام الفلاش، الأمر الذي يتطلب التطبيق والتركيز لإتقانه. والنتيجة هي أننا نصبح مهووسين بالوميض (حتى أن البعض منا كتب كتابًا كاملاً عن هذا الموضوع!) ونميل إلى اعتبار الضوء المحيط أمرًا مفروغًا منه بعض الشيء.
هناك علاج – أن تذهب للغوص دون ومضاتك. ليس من السهل القيام بذلك، لأن معظمنا مصاب بالشلل بسبب FOMO - الخوف من تفويت الفرصة
تمامًا كما نحن على وشك فصل مصابيحنا المضيئة وتركها على متن القارب، فإن عقولنا تتسابق مع الأفكار وماذا لو! يقترح عليّ طلابي بانتظام أنهم سيأخذون مصابيحهم الضوئية و"يشغلونها فقط إذا احتاجوا إليها"، لكن هذا يضيّع الفرصة والهدف.
ومن عجيب المفارقات أن الخوف من فومو بشأن المواضيع هو الذي يعني في الواقع أننا نفتقد الأشياء القيمة الدروس عن الضوء. أعتقد اعتقادًا راسخًا أننا نتعلم احتضان الضوء المتاح تحت الماء والإعجاب به وحبه فقط من خلال القيام ببعض عمليات الغوص حيث يكون مصدر الضوء الوحيد لدينا.
الوقت الذي نتعرف فيه حقًا على الضوء المحيط ليس عندما يكون استخدامه سهلاً، ولكن عندما يكون صعبًا. التعلم الأكثر قيمة يأتي في تلك الأوقات التي يكون فيها الخيار الواضح هو استخدام الفلاش.
ولكن عندما لا يكون ذلك خيارًا، يجب علينا إيجاد حل بالضوء المتاح، وهذا هو الطريق لمعرفة ذلك بكل ما نستحقه.
ستروبس تحت الماء متصلة بكاميراتنا بأذرع وامضة، مما يعني أنه مهما كان الاتجاه الذي نوجه الكاميرا إليه، فإن الومضات تتبعه، ويكون لدينا ضوء. والنتيجة هي أننا نادراً ما نفكر في كيفية تأثير الاتجاه الذي نوجه الكاميرا إليه على الضوء.
للضوء المحيط تحت الماء اتجاه قوي تجاهه، وهو العامل الأول والأهم الذي يجب مراعاته عند استخدامه. القواعد بسيطة، والتحدي هو أن نأخذها بعين الاعتبار عندما يأتي موضوع عظيم نحونا!
عندما نريد التفاصيل واللون في الموضوع، مثل صور بالنسبة للطائرة، يجب علينا دائمًا التصوير والشمس على ظهورنا، بحيث تأتي فوق أكتافنا وتضيء الهدف بالكامل.
عندما نلتقط الصور في مواجهة الضوء، يؤدي ذلك إلى زيادة التباين وإنشاء صور ظلية، مما يعطي تأثيرًا ولكنه يحرم الصورة من التفاصيل والألوان في الموضوع.
على الرغم من أن الضوء ينزل دائمًا من الأعلى عندما تكون تحت الماء، إلا أن الشمس نادرًا ما تكون فوق رأسك مباشرة، لذلك سيكون لضوء الشمس اتجاه أفقي أيضًا. إن التقاط هذا ثم استغلاله أمر بالغ الأهمية.
يكون الضوء اتجاهيًا بقوة في المياه الصافية الضحلة. لا يؤدي زيادة العمق وانخفاض الرؤية إلى تقليل كمية الضوء فحسب، بل يؤديان أيضًا إلى إلغاء الاتجاه، باستثناء التقدم اللطيف للضوء نحو الأسفل.
عندما تكون على عمق لا يزال بإمكانك رؤية الشمس فيه، سيكون للضوء اتجاه واضح.
بمجرد أن تحجب الرؤية و/أو العمق الشمس، يصبح الضوء ناعمًا وبلا اتجاه.
الإضاءة المحيطة يمكن تحسين الصور عن طريق المعالجة، لا سيما من حيث اللون والتباين - وهما العاملان اللذان يؤديان إلى تضاؤل التصوير عبر الماء.
يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تصحيح الألوان باستخدام توازن اللون الأبيض. في Lightroom، يفضل معظم الأشخاص البدء بقطارة توازن اللون الأبيض، ولكن في نظري عادةً ما يؤدي هذا إلى المبالغة في التصحيحات قليلاً، لذلك غالبًا ما أتراجع عن القيم التي تنتجها قليلاً، وأحرك كلا شريطي التمرير إلى اليسار.
إذا كانت الصورة عبارة عن صورة ظلية، فبدلاً من محاولة تصحيح اللون المصبوب في الماء، أفضل تركها هناك. الصورة الخضراء في الصفحة الأولى تولد معظم غلافها الجوي من ألوان الزمرد الغنية، لذلك نريد الحفاظ عليها، بدلاً من موازنة اللون الأبيض بينها.
غالبًا ما تتميز صور الإضاءة المحيطة بمظهر باهت، وسيستفيد معظمها من زيادة كبيرة في التباين. الخطوة الأولى لزيادة التباين هي تقوية اللون الأسود (في Lightroom، حرك شريط تمرير اللون الأسود إلى اليسار). يكون لشريط تمرير Dehaze الذي تم نقله إلى اليمين تأثير مماثل.
يمكننا بعد ذلك إضافة مزيد من التباين باستخدام شريط تمرير التباين أو شريط تمرير الوضوح، وربما يتطلب قيمًا أعلى من اللقطات ذات الإضاءة القوية.
في هذه المرحلة قد نحتاج إلى التراجع عن اللون الأسود أو Dehaze قليلاً، حيث أن كلاهما يميل إلى حجب التفاصيل في الأجزاء المظلمة من الصورة. احصل على التغيير والتبديل بشكل صحيح وسوف تظهر صورك حقًا.
التطور في هذه الحكاية هو أن المردود الحقيقي من معرفة الضوء المحيط حقًا يحدث عندما نعلق ومضاتنا مرة أخرى. تعمل مجموعة من عمليات الغطس التي يتم تصويرها في الضوء المتوفر فقط على تعزيز معرفتنا بالضوء بشكل كبير، وسيؤدي هذا إلى تحويل قدراتنا عند التصوير بزاوية واسعة باستخدام وميضاتنا.
أو على حد تعبير شريكي المزدوج مارتن إيدج: "تصوير كل شيء عن الضوء. الزاوية الواسعة تحت الماء تدور حول الضوء الطبيعي.
نصيحة للمبتدئين
قم بالغوص بدون ومضات. لا تختر تجربتها في موقع كبير أو أثناء الغوص ليلاً، ولكن في يوم مشمس في مياه ضحلة إلى حد ما.
اترك ومضاتك وراءك لأنها تشتت انتباهك، وتوقف أيضًا عن التفكير في كيفية القيام بذلك
استخدم الضوء المحيط في المواقف الصعبة. بمعنى آخر، سوف يمنعونك من التعلم.
نصيحة منتصف الماء
عادةً ما يكون للضوء المحيط في المياه الضحلة اتجاه أفقي واضح. وهذا يعني أنه يجب عليك أن تكون منضبطًا في كيفية التعامل مع المواضيع، وأن تعلم أنه لن تكون جميع المواضيع متاحة في أي غوصة واحدة.
إذا كنت في شك، فاسبح في الشمس، ثم ارجع للخلف وقم بتصوير الهدف لزيادة اللون والتفاصيل إلى أقصى حد.
نصيحة متقدمة
سيؤدي تعزيز التباين في مرحلة ما بعد المعالجة إلى ظهور معظم صور الإضاءة المحيطة.
في Photoshop، أحب استخدام ميزة تسمى High Pass Filter لإضافة التباين وسحب التفاصيل، والمزج في وضع الإضاءة الناعمة.
كلما كانت التفاصيل التي تريد إظهارها أكبر، كلما كان يجب عليك ضبط نصف قطر الفلتر بشكل أكثر خشونة.
مفتاح التسمية التوضيحية
يضيف لون الماء، الأخضر أو الأزرق، جوًا، ولا نرغب دائمًا في إزالته. تم التقاطها بكاميرا Nikon F100 وNikon 16mm. السكن الفرعي. كوداك اكستراكولور. 1/60 عند f/8، ISO 100.
لاستغلال الضوء المتاح، نحتاج إلى معرفته، والعمل مع الاتجاه هنا للكشف عن اللون والتفاصيل في حطام الطائرة اليابانية. تم التقاطها بكاميرا Nikon D4 وNikonos 13mm. السكن الفرعي. الفلتر السحري. 1/160 عند f/14، ISO 400.
تؤدي إضافة التباين وتصحيح الألوان إلى ظهور الصور ذات الإضاءة المتوفرة. تم التقاطها بكاميرا Nikon D4 وNikon 16mm. السكن الفرعي. 1/80 عند f/16، ISO 400.
